novembre 2017

CHRISTOPHER WARD C900 WORLDTIMER CRITIQUE

À cette période de l'année, nous avons l'occasion de vous présenter la nouvelle création mécanique de Christopher Ward en collaboration avec Johannes Jahnke. D'abord, leur C9 Jump Hour , puis leur chronographe C900 Monopusher . Poursuivant cette série est la nouvelle C900 Worldtimer , qui adopte une approche différente d'une montre multi-timezone et dispose d'un cadran très unique et sculptural. Ces montres sont particulièrement remarquables, surtout compte tenu de notre philosophie générale à porté et blessé, car elles ont tendance à remettre en question ce qui est généralement perçu comme possible dans cette gamme de prix. En créant des complications mécaniques sur mesure, même si elles sont basées sur des ebauches, et en gardant des prix bien en deçà de 5 000 $, elles semblent faire ce que tant de grandes marques ne peuvent ou ne veulent pas faire.

À l'intérieur, le nouveau calibre JJ03, base ETA 2893, a quelques tours dans sa manche. Tout d'abord, il s'agit d'une double surveillance du temps de 24 heures, de sorte que le temps local et le temps double sont sur une échelle de 24 heures. Deuxièmement, sa façon unique et graphique d'indiquer des endroits dans le monde, sur laquelle nous reviendrons plus tard. Lorsque combiné avec le cadran le plus élaboré que C Ward a essayé, vous avez une montre qui est unique, intelligente et très intéressante

Lorsque nous avons annoncé pour la première fois le C900 Worldtimer il y a quelques mois, la question a été soulevée de savoir s'il s'agissait vraiment d'un "worldtimer", car la plupart des gens en définiraient un. Eh bien ... Je pense que la réponse est non, ce n'est pas un worldtimer, car il n'indique pas le temps dans chacun des fuseaux horaires de 24 heures en même temps. J'appellerais plutôt cela une montre double 24 heures avec indicateur de position. Ce n'est pas aussi sexy que "worldtimer", donc d'un point de vue marketing, je comprends le choix. En fin de compte, c'est la sémantique et n'affecte pas la fonctionnalité réelle ou le plaisir de la montre.

Le modèle C900 Worldtimer a une valeur de 2 165 $, ce qui comprend, outre le calibre JJ03, un verre saphir bombé, un véritable bracelet en alligator et un excellent engagement de garantie et d'entretien. Tandis que dans le haut de gamme pour C Ward, il est assez faible pour ce que la montre est en train de réaliser. Les bonnes personnes de C Ward nous ont donné l'opportunité exclusive d'être les premières à faire une critique, et ainsi de suite.

Le C900 WorldTimer dispose d'un boîtier élégant, mais étonnamment large. Mesurant 43 x 51 x 12,4 mm, il est plus grand que ce que l'on pourrait attendre d'une montre formelle, mais avec le cadran très détaillé et le profil relativement mince, il ressemble et se sent en proportion. Le design lui-même a des lignes assez standard, presque conservatrices, qui donnent un look raffiné et masculin. L'étui central est un simple cylindre à paroi en dalles avec une lunette assez fine, affichant le magnifique cadran, avec des pattes solides et légèrement effilées.

La surface supérieure de l'affaire a un haut-poli propre tandis que les côtés sont brossés horizontalement. La finition, bien que pas complexe, est bien exécutée, donnant à l'affaire des bords tranchants et un regard très propre. En retournant la montre, on découvre le fond du présentoir, qui montre le calibre JJ03 joliment décoré. Autour de l'ouverture est une grille qui indique les codes de l'aéroport et les villes associées pour référence lors du réglage du deuxième fuseau horaire sur la montre.Bien que n'étant pas le cas le plus excitant en soi, la conception fonctionne bien avec la montre et est convenablement beau. La lunette fine et arrondie attire agréablement la lumière, tandis que le cristal saphir bombé ajoute un peu de distorsion agréable aux angles obliques. La couronne à 3, qui est large mais mince à 7 x 3,25 mm, correspond bien à la taille du boîtier. Bien que la montre soit automatique, avoir une couronne joliment saisissable pour enrouler la montre le m

Au cœur de la question ... Le cadran du C900 WorldTimer innove pour C Ward. C'est le premier cadran que nous avons vu d'eux avec un tel niveau de détail et d'artisanat. Mélangeant la texture, le relief et la couleur, le cadran est hypnotique et compliqué, mais il met l'accent sur la lisibilité qui le rend pratique. Cela dit, il se passe beaucoup de choses. Le cadran reflète la fonctionnalité unique de la montre, avec un temps de 24 heures pour les fuseaux horaires primaires et secondaires, une carte du monde complète et leur système intelligent de code d'aéroport / point de carte.

L'index primaire, qui est en 24 heures, est imprimé sur un anneau métallique surélevé. Les chiffres sont tous affichés à deux chiffres dans une police large et quelque peu figurative. L'index est divisé en am et pm d'une manière logique, allant de 6 à 18 et de retour. Les deux moitiés sont présentées comme un espace négatif sur un fond bleu et un texte bleu sur un fond d'argent, donnant un aspect "nuit" et l'autre "jour". En tant qu'américain, je ne suis pas habitué à dire le temps en utilisant une échelle de 24 heures, donc il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer à lire le cadran. En outre, ne pas voir l'aiguille des heures où vous vous attendez à l'heure est un peu déconcertant. Cela dit, une fois que je me suis habitué, je pouvais lire l'heure en un coup d'œil.

L'idée d'avoir à la fois la maison et la deuxième fois en 24 heures est très pratique lors de l'utilisation. La distance entre les deux heures est cohérente, ce qui crée une relation claire entre les deux endroits. Plus évidemment, vous n'avez pas besoin de recalibrer votre esprit à deux échelles différentes, ce qui rend les choses plus simples. Au marqueur de la 24ème heure, il y a une fenêtre à travers le cadran montrant un code à trois lettres. Ce code indique un aéroport international important, un pour chaque fuseau horaire principal de 24 heures (il y a des endroits en Inde et autour de l'Himalaya avec des fuseaux horaires à moins d'une heure d'intervalle). L'idée est de définir ce code pour votre deuxième fois.

Sur le bord extérieur de l'anneau, en bas d'une marche, se trouve un index des minutes composé de petits chiffres et de lignes en noir sur une surface métallique. Bien que l'impression soit assez petite, c'est un index utile pour une lecture précise des minutes. Il est facile d'utiliser un index de 12 heures, ce qui est courant, pour les minutes, car les heures s'alignent sur des intervalles de 5 minutes, mais sur une échelle de 24 heures, elles sont de 2,5 minutes, ce qui est moins utile.

Le centre entier du cadran consiste en une grande carte du monde en relief, avec tous les continents, les lignes de longitude et de latitude et les océans. Sur la carte, les mers sont bleu foncé et texturées avec un motif «fossette». Ils semblent physiquement être en dessous des continents et des lignes de longitude / latitude, car ils ont probablement été usinés. Les fossettes captent la lumière d'une manière fraîche qui fait apparaître les continents comme s'ils flottaient au-dessus du bleu. Le sens de la tridimensionnalité que Christopher Ward a atteint ici est génial, rendant le cadran très dynamique. C'est clairement la chose la plus détaillée qu'ils ont essayée, et ils ont eu beaucoup de succès avec.

La carte ici n'est pas seulement pour la décoration, car elle est utilisée pour indiquer l'emplacement du deuxième fuseau horaire. Correspondant à la fenêtre de code de l'aéroport, tout au long de la carte sont de petits trous à l'emplacement des principaux aéroports internationaux. À l'endroit du code affiché, le haut sera un point rouge. Alors ... si votre second fuseau horaire est réglé sur LHR, Londres Heathrow sera mis en évidence, etc ... C'est certainement une fonction unique avec une touche graphique intéressante, bien qu'elle soit peut-être un peu redondante. Cela dit, en tant que quelqu'un qui n'a pas encore voyagé autour du monde ... peut-être aller trop loin en dehors de New York, voyant l'emplacement sur le globe était plus profond que le code de l'aéroport ci-dessus. Quoi qu'il en soit, l'étoile d'or pour faire quelque chose de différent.

Les aiguilles des heures et des minutes pour l'heure locale sont de longues et élégantes formes de feuilles en acier poli avec un remplissage de lume. La conception joue sur la police choisie pour l'index primaire, étant quelque peu douce et humaniste. La main à double temps est un bâton rouge avec un pointeur à flèche remplie de lume. Le contraste entre les styles à deux mains rend la distinction entre le local et le second temps d'autant plus facile. Le rouge de l'aiguille double-temps apparaît également sur le cadran bleu, ce qui augmente la lisibilité. L'aiguille des secondes est un mince bâton en acier poli qui recule dans la complexité du cadran ci-dessous.

L'intérieur du C900 WorldTimer est le calibre JJ03. Basé sur un ETA 2893, ce mouvement automatique dispose de 24 heures, d'un double indicateur d'emplacement, d'un remontage manuel, d'un piratage et d'une réserve de marche d'environ 40 heures. Le mouvement a également été décoré avec perlage, vis bleues et le rotor a des rayures de Genève et un logo de C Ward. La décoration est standard, mais bien exécutée et certainement attrayante.

Chaque fonction du JJ03 est commandée par la couronne primaire. Dans la première position, tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre fera sauter l'aiguille à double horaire d'une heure à la fois. En le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous changez l'indicateur d'emplacement dans la fenêtre et sur la carte, un fuseau horaire à la fois. Je crois que ce qu'ils ont fait est de co-opter le mécanisme de la date pour créer l'indicateur de localisation, qui est statique. Dans la deuxième position, on peut ajuster l'heure locale. Donc, pour mettre en place la montre, l'ordre probable des opérations est de régler votre heure locale, ajuster l'aiguille du temps double pour être le nombre exact d'heures différentes. Et puis définissez l'indicateur d'emplacement à la deuxième fois. C'est plus simple que ça en a l'air en pratique.

PRÉSENTATION DU XETUM TYNDALL PVD LTD

Pour la saison des fêtes 2013, Xetum of California sort sa deuxième édition limitée. Construite à partir du design Tyndall , cette version spéciale aura un boîtier en PVD, des pièges noirs et un cadran en fibre de carbone.

Le Tyndall, qui est peut-être notre préféré de leurs montres, est un jeu moderne d'un design de champ classique. Avec des chiffres lisibles à la fois sur les échelles de 12 et de 24 heures, des mains simples pour les poteaux de clôture, des sous-secondes et leur boîtier standard de 40 mm, le Tyndall a un look propre et sobre avec un côté masculin.

Nous avons eu la chance de voir la nouvelle Tyndall LTD en personne, et nous avons été impressionnés par la façon dont la fibre de carbone a fonctionné avec la montre. Comme quelqu'un qui n'est pas typiquement attiré par la fibre de carbone (un peu trop sportif et tape-à-l'œil à mon goût), je ne m'attendais pas à l'aimer personnellement. Eh bien, j'ai été agréablement surpris de voir à quel point c'était subtil et efficace. La fibre de carbone ajoute de la texture et une finition dynamique à l'arrière. Cela fait ressortir le blanc des chiffres et presque apparaître comme s'ils planent au-dessus du cadran. Les sous-secondes sont alors légèrement évidées et noires, cassant le carbone et ajoutant un point d'intérêt.

Contre le boîtier en PVD noir et le beau bracelet en cuir noir mat, la fibre de carbone a une qualité sombre et couveuse que je n'attendais pas, et que j'aimais vraiment. Il a définitivement renforcé les aspects masculins de la montre, et ajouté à la furtivité du PVD. Pourtant, ce n'est pas une montre trop sportive. En le mettant sur, je pourrais imaginer comment Tyndall LTD pourrait facilement être porté dans des environnements formels aussi bien que décontractés. Le cadran ajoute un peu plus d'éclat à l'emballage, mais seulement d'une manière qui rend l'ensemble plus intéressant.

Le Tyndall PVD LTD Carbon est une édition de 300 et coûte 1.695 $. Chaque montre est numérotée sur le rotor, pour un toucher individualisé. Comme le reste de la gamme Tyndall, il est équipé d'un modèle Elaboré ETA 2895 ou SW 260, de fabrication suisse, avec un verre saphir et un bracelet en cuir doublé de liège avec boucle déployante en PVD. Si vous aviez envie de carbone dans votre collection, Tyndall PVD LTD ferait certainement un bon choix.

PROFIL: CAMERON WEISS, SOCIÉTÉ WEISS WATCH

Cameron Weiss est devenu un horloger parce qu'il n'était pas impressionné par ce que ses pairs faisaient.

Les amis qui avaient obtenu son diplôme à l'école de commerce de l'Université de Californie du Sud avaient accepté des offres d'emploi que Weiss ne pouvait s'imaginer faire avec son temps précieux ici-bas.

weiss têteAlors, il décida de poursuivre sa passion, en construisant des montres, quelque chose qui l'intéressait déjà dès 5 ans, quand il démonta Seiko de son père après qu'il se soit embué pendant une session dans un bain à remous.

"Je l'ai démonté, mais je n'ai rien pu faire", a déclaré Weiss dans un entretien téléphonique avec usé et blessé. "Donc, ça a fini par être une poubelle. Mais c'était le début pour moi. "

Aujourd'hui, Weiss dirige Weiss Watch Company , et construit et assemble sa gamme de montres mécaniques aux États-Unis. Il propose une véritable montre de terrain made-in-America avec un Calibre 6497 à remontage manuel qui compte plus de 60 pièces suisses assemblées à la main à Los Angeles. Limitée à 500 pièces, la montre de campagne se vend à 795 $.

Weiss, 27 ans, a pour mission de restaurer le prestige de l'horlogerie américaine qui était autrefois associée à des compagnies comme Elgin et Waltham.

"Eh bien, le but depuis le début était de créer quelque chose que je serais heureux de porter", a déclaré Weiss. "Je voulais faire quelque chose de différent et faire autant de pièces ici aux Etats-Unis et assemblées ici aux Etats-Unis"

Une grande partie de ce qui a conduit Weiss à créer sa propre entreprise est venue de «secrets» qu'il a appris avec des maîtres horlogers suisses à travers l'école d'horlogerie Nicholas G. Hayek, où il a obtenu la certification WOSTEP. Il a travaillé dans les départements de service pour Audemars Piguet et Vacheron Constantin.

"Depuis que j'étais jeune montres étaient toujours sur ma liste de cadeaux", a déclaré Weiss. "J'ai toujours eu des montres, des swatches et des choses comme ça. Montres basses. Mais encore une collection impressionnante pour un enfant. J'ai également eu une grande collection de montres Freestyle. "

Weiss est devenu fasciné par les montres automatiques quand ses parents lui ont demandé de choisir une montre pour son frère aîné comme cadeau de fin d'études.


"Ils savaient que j'aimais les montres et combien je savais à leur sujet", a déclaré Weiss. "J'ai donc trouvé une montre automatique assez cool avec un 2824. Je l'ai acheté en ligne sur l'un des forums, j'ai eu une très bonne affaire. La chose la plus importante que j'ai prise de tout cela, c'est quand je suis allé rencontrer le gars et acheter la montre qu'il m'a effectivement racontée à propos des horlogers et qu'il y a des gens en Suisse qui assemblent ceux-ci et travaillent dessus. Je n'ai jamais vraiment pensé à un horloger. J'ai toujours vu le produit final et je n'ai jamais vraiment pensé aux gens qui les ont assemblés ou assemblés.

Cela a poussé Weiss à parcourir l'Internet pour en apprendre davantage sur l'horlogerie et a commencé à aller dans les bijouteries et à demander à rencontrer des horlogers qu'il pouvait choisir leur cerveau.

"J'ai parlé à un Allemand qui était un ami de mes parents", se souvient Weiss. "Quand il a découvert que je voulais entrer dans une sorte de carrière d'horloger, il a dit que vous devriez regarder dans un programme appelé WOSTEP."

Weiss a fini son diplôme en administration des affaires à l'USC, mais son cœur était d'apprendre comment créer et réparer les minuscules mécanismes qui ont fait son obsession pour la vie.

"J'ai changé de vitesse et j'ai commencé à me concentrer sur l'ingénierie et ce genre de choses. J'ai acheté mon propre logiciel de CAO et j'y ai trempé pendant que je terminais mes études », a-t-il dit.

La personnalité patiente de Weiss et son talent pour réparer les choses lui ont permis de réussir rapidement dans l'école horlogère.

"C'est une expérience très sérieuse", a-t-il déclaré. «C'est quelque chose que vous devez apprendre de quelqu'un qui a été horloger pendant longtemps et qui a beaucoup vécu parce que chaque montre sera différente. Même si vous avez deux Rolex côte à côte, quand vous allez dans chacun, rien ne va être pareil. Donc, vous devez vraiment prendre tout et se concentrer sur de très petites pièces et chaque pièce individuelle. Il faut beaucoup de temps pour saisir cela et apprendre à simplement se concentrer sur la perfection à un très petit niveau. "

Avec l'intention de créer sa propre entreprise, Weiss s'est inspiré des montres de poche vintage.

"J'ai quelques montres de poche et vous pouvez les sortir d'un coffre-fort et le remonter et il commence à cocher", a déclaré Weiss. "Ils ont été conçus avec des tolérances beaucoup plus lâches afin que le propriétaire puisse le démonter, huiler les pivots, et cela en a fait quelque chose de durable. Ils étaient destinés à être utilisés. "

Jusqu'à présent, a déclaré Weiss, les commentaires des clients ont été extrêmement positifs.

«J'ai travaillé dans des centres de service, alors d'habitude, j'avais affaire à des gens qui avaient des problèmes avec leurs montres», a-t-il dit. "Jusqu'à présent, cela a été un soulagement que les gens qui ont acheté des montres de moi ont été très heureux."

THE BOSTON WATCH COMPANY ET LE CHARLES RIVER DIVER

C'est vraiment une période passionnante dans le monde des montres. Avec les outils maintenant disponibles et la facilité de communication mondiale, plus de gens que jamais travaillent à faire de leur rêve de concevoir et de construire leur propre montre une réalité. Preuve de cela est dans le grand nombre de "boutique" ou "micro" marques qui ont surgi au cours des quatre ou cinq dernières années. Ce qui était réservé aux grands joueurs est maintenant une possibilité pour presque tout le monde. Et que n'importe qui inclut les messieurs derrière la compagnie de surveillance de Boston.

Preston Turk et Walter Schofield s'appellent eux-mêmes «deux gars de Boston qui aiment tout ce qui concerne les montres.» Ils partagent une appréciation de la mécanique et de l'esthétique des montres et de leur ville natale, au point de créer leur propre entreprise horlogère. Plutôt que de faire cavalier seul, il a choisi de faire équipe avec Fred Amos de Bernhardt Watch Company , pour aider à la conception et au service de la montre. Du point de vue de tirer parti des contacts existants et de la structure de soutien, c'est une initiative judicieuse puisque Fred travaille dans l'industrie horlogère depuis des décennies. Cela a permis aux deux non seulement d'utiliser ses compétences de conception, mais aussi celles en production.

En ce qui concerne la montre elle-même, l'équipe a choisi un style de plongeur, et pour aller avec le thème de Boston, nommé après la rivière Charles. Le design a été un vrai travail d'équipe avec Preston et Walter travaillant sur le concept original, et Fred affinant le design. L'équipe a également accédé à la communauté des montres, travaillant avec les membres des forums WatchUSeek pour affiner l'apparence et la convivialité de la montre.

Le boîtier du plongeur est en acier inoxydable 316 et est boulonné d'avant en arrière. Les boulons passent sous la lunette, à l'arrière du boîtier, où les six vis sont visibles. La lunette sera une lunette unidirectionnelle de 120 clics avec le pip lume typique à 12 heures et un look assez propre. Le cadran utilise des marqueurs plutôt que des chiffres pour les heures avec une piste minute sur l'extérieur. L'horizon de Charles River est utilisé comme logo pour la montre à 12 heures - la même chose se reflète dans les plus grands détails sur le dos. Les mains sont de style épée avec une aiguille des minutes rouge et une aiguille des secondes rouge. Le devant de la montre est terminé avec le nom de la montre, Charles River, et 300M de résistance à l'eau indiqué à 6 heures, et une fenêtre de date ronde à 4h30.

Pour alimenter la montre, l'équipe a choisi le mouvement automatique Miyota 9015. Introduit à la mi-2009 pour rivaliser avec l'ETA 2824, le 9015 est un mouvement à trois mains avec une date qui bat à 28 000 vph. Le mouvement automatique peut également être enroulé à la main et dispose d'une réserve de marche d'environ 42 heures. Un certain nombre de «micro-marques» utilisent la 9015 dans leurs montres pour réduire les coûts d'un mouvement suisse tout en fournissant un moteur robuste. Preston appelle le choix d'utiliser le 9015 un «relativement facile» compte tenu de la diminution de la disponibilité des mouvements ETA et de la qualité du Miyota.

Aussi beau que les regards et les sons de Charles River, ce n'est pas encore une réalité. Pour cela, la Boston Watch Company doit atteindre son objectif de financement pour sa campagne indiegogo. L'effort de collecte de fonds se poursuivra jusqu'au 15 décembre 2013, et si la montre est prête, la livraison est prévue pour avril 2014. Si la campagne échoue, l'équipe évaluera où elle se trouve et déterminera les options disponibles. Si vous aimez les regards et les spécifications (ci-dessous) de la rivière Charles, alors il est temps de monter à bord: vous pouvez placer un dépôt de 50% de 300 $ ou payer le plein prix de 599 $ à l'avance sur leur page indiegogo . Visitez le site Web de l'entreprise pour plus d'informations.

SALON QP 2013

Ici, en Grande-Bretagne, nous avons peut-être de petites maisons coûteuses, des minuscules voitures de poche et une pluie perpétuelle, mais nous avons le SalonQP . Cela fait de Londres - pour trois jours au moins - le meilleur endroit au monde si les montres sont votre truc. Toute marque de montres qui vaut le détour - de A. Lange & Söhne à Zenith - est là.

SALONQP_ZENITHHeureusement, aucune des montres du SalonQP n'est en vente à l'événement. La combinaison du champagne coulant librement et de certaines des plus belles horloges de haute horlogerie du monde serait mortelle. Faillite instantanée. Repoussant ma liste de voeux mentale, même à partir du premier stand que j'ai visité, j'ai vu 35.000 livres sterling en bas mais en souriant très heureusement en effet.

Pour ceux d'entre nous qui passent la majeure partie de l'année à regarder furtivement les poignets des étrangers, c'est merveilleux d'être parmi les autres toxicomanes pendant un moment. Et ce ne sont pas seulement les horlogers et les marques qui gèrent les stands - ce sont les autres clients. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pouvez arrêter quelqu'un, admirer sa montre et lui demander de l'essayer. SalonQP - le refuge ultime pour le surveillant gravement affligé.

L'exposition de cette année était de retour à la Saatchi Gallery sur King's Road à Londres. Répartis dans le grand bâtiment néo-classique, il y avait assez de montres pour que même la durée d'attention la plus courte soit heureuse pendant toute une soirée.

SALONQP_COUDRAYSalon n'est pas seulement l'occasion de regarder des montres remarquables; Les décideurs vous encouragent à détacher votre propre montre et à essayer la leur. Même ceux qui avaient les étiquettes de prix les plus rigides étaient impatients de nous laisser jouer. Cela m'a permis, en moins d'une demi-heure, de dépenser un peu moins de 200 000 £ de Julien Coudray, une JLC Reverso de 10 000 £ et 12 500 £ d'or blanc Nomos Lux à mon poignet. Le Coudray était assez remarquable. Un mouvement en platine (oui, vous avez bien lu), entièrement décoré à la main, fonctionnant à 28 800 bph. Et tu sais quoi? Si j'avais 200 k £ qui traînaient, j'en achèterais un en un éclair.

Nomos était là aussi et, pour moi, leurs montres (et leur équipe) sont toujours un des points forts de Salon. Les mains en l'air - Je suis un grand fan de Nomos. Il y a une authenticité et un amour pur des montres qui vous donnent simplement envie de vous impliquer. Un exemple ... J'avais visité SalonQP l'année dernière et j'ai eu une conversation avec Merlin, l'un des membres de l'équipe. Nous avions parlé de la marque, bien sûr, mais aussi de mon ancienne moto russe et de mon sidecar avec lesquels j'avais menacé de leur rendre visite à Glashütte.SALONQP_NOMOSAlors que je marchais vers le stand cette année, Merlin a serré la main chaleureusement et a ouvert avec "Eh bien, tu n'as pas encore été voir sur ton vélo!" Il a ensuite traversé la nouvelle Collection d'Or avec moi. Montres avec mouvements avec deux barillets à ressort, polissage sunburst, chatons en or vissés et réglage du col de cygne. Encore une fois, si j'avais eu juste 12.500 £ dans ma poche, cela aurait changé de mains même sans le champagne.

Les Nomos offrent certains des designs les plus classe et les plus minimalistes, ainsi que les plus beaux mouvements finis en interne. Et pour les prix qui en font l'une des montres les plus intéressantes sur le marché.

Jaeger LeCoultre était tout aussi désireux de pousser la beauté horlogère à ma façon. En tant que fan de Reverso, j'ai enlevé mon Classique et essayé la nouvelle Grande Reverso Ultra Thin Duoface. C'est difficile d'être objectif, donc je n'essaierai tout simplement pas. Si vous en avez l'opportunité, la précision de fabrication, la qualité et le design des JLC doivent être testés.

Les nouvelles marques montraient aussi leurs modèles. Et ici, les Britanniques étaient devant. Bremont a non seulement présenté son Codebreaker commémoratif à Bletchley Park, mais il a été formidable de voir Giles English, l'un des deux frères fondateurs de la marque, là aussi. Pour moi, cela a montré la marque - et Giles - la passion pour Bremont et l'événement. Bien sûr, on s'attendrait à ce que le fondateur d'une marque soit au Salon, mais Giles a empilé son Tiger Moth en août de cette année et a été très gravement blessé. C'était génial de le revoir en action.

SALONQP_BREMONTIl y avait même des marques plus jeunes tirant le meilleur parti de Salon. Pinion Watch Company, basée à Henley, a été lancée cette année. Le fondateur, Piers Berry, présentait son remarquable nouveau modèle Axis. Pourquoi remarquable? Piers a été déterminé à produire tout lui-même - des modèles de montres à chaque publicité et au site Web de la marque. Ils sont lourds, bien faits, lisibles comme vous voulez et ont un vrai style classique, aéronautique. Ils seront en vente au Royaume-Uni en Décembre de cette année. Je prévois une file d'attente.

Salon est un lieu pour l'insolite aussi. Le directeur du développement technique de Chopard a eu la gentillesse d'expliquer l'histoire derrière son LUC 8HF - une montre qui fonctionne à 57 600 vibrations par heure. La montre sur votre poignet maintenant, en supposant qu'elle soit mécanique, sera probablement à un peu plus de la moitié de ce taux. Mais ce niveau de précision est cadencé au cadran solaire par rapport à la poche atomique de Londres et les montres-bracelets de Hoptroff. Une précision terrifiante ne suffit pas, donc le numéro 9, en dépit d'être une montre analogique apparemment classique, vous dira le pourcentage de changement de prix de l'action depuis la dernière clôture de la négociation. Oh, et les boîtiers en or massif sont imprimés en 3D. Ne devient pas beaucoup plus inhabituel que ça.

Les adorables gens de fabrication russe Konstantin Chaykin étaient également présents, avec leur montre Cinema (voir la vidéo). Au bas du cadran du cinéma se trouve un minuscule sous-écran qui montre une animation d'image animée. Il a été réalisé en hommage à l'inventeur et photographe américain Eadweard Muybridge - son animation d'un cheval au galop fut l'une des premières images animées. Vous remuez le mouvement d'une façon pour alimenter la montre, l'autre pour alimenter l'animation.

Il y a une joie à SalonQP qui est distinctive. Il vient de ce mot - si massivement surutilisé et dévalué par les commerçants - passion. Les gens qui représentent les marques aiment ce qu'ils font. Ceux qui ont la chance d'être invités l'adorent aussi. Si vous avez la chance l'année prochaine, c'est plus que la peine d'avoir le temps dans les airs.

VICTORINOX OFFICERS DAY DATE CRITIQUE

Victorinox est un nom de ménage à plus d'un titre. Si vous êtes comme moi, votre première rencontre avec eux était en fait l'un de leurs nombreux emblématiques couteaux suisses. Quelque part à l'adolescence, chaque garçon finit avec (au moins) un de ces petits couteaux pliants à poignée rouge avec un ciseau, une lime, une lame, un cure-dent et une pince à épiler. À un certain point, on acquiert généralement une version plus grande avec scie, tire-bouchon, et plus, qui fait probablement sa maison dans votre garage, cuisine, matériel de camping, etc. Ce sont des outils pratiques faciles à trouver une application.

Les produits de Victorinox s'arrêtent à peine là, allant du matériel de voyage à, curieusement, des parfums. Mais, si vous lisez usé et blessé, vous savez probablement déjà que leur autre produit emblématique est leur ligne de montres. Avec des designs classiques inspirés des militaires, les montres Victorinox sont faciles à porter sur les yeux et souvent sur le portefeuille. Avec des prix allant de quelques centaines pour un simple quartz à quelques milliers pour un chronographe mécanique, ils ont quelque chose pour tout le monde. Au cours des 20 dernières années, leur ligne a grandi et changé, mais a maintenu à son noyau une approche conservatrice de conception qui, comme leurs couteaux, accentue la polyvalence. Un bon exemple de ceci est leur actuelle montre mécanique Date de l'officier . Détaillant pour 725 $ en cuir (775 $ avec un couteau d'accompagnement, 825 $ avec bracelet), cette montre suisse est dotée d'un verre saphir revêtu AR 3x, d'un fond d'écran ETA 2836-2 et d'un design épuré, lisible et masculin. Il prend des repères de conception de montres classiques, mais les modernise avec une utilisation intelligente de la texture et de la finition pour un look monochrome aussi bien au bureau que dans votre bar local. J'ai passé pas mal de temps le mois dernier avec la montre à mon poignet et voici mes pensées.

La polyvalence de la date de jour commence avec la taille modeste, mais la conception de la caisse robuste. Mesurant 40 x 48 x 11 mm, il est petit selon les normes de la montre de sport d'aujourd'hui, mais ne semble pas trop petit. L'affaire comporte des cosses larges, une lunette large, et des gardes de couronne épais qui ajoutent la masse et la structure à la conception. La forme elle-même est assez simple et classique, avec un centre rond et des côtés de dalle, bien que les gardes de la couronne intégrés changent un peu les choses.

À 3 est une assez grande couronne push-pull qui mesure une touche sur 7 x 3 mm, pour un design large et saisissable. La conception des protège-couronne rend également la couronne facile à retirer et à mettre en place si vous voulez faire du vent. Sur le bord de la couronne sont des rainures profondes, ce qui ajoute également à l'adhérence. Comme la montre est automatique, une couronne vissée aurait été agréable, améliorant la qualité de construction et la sensation de solidité.

La montre dispose également d'une vitrine arrière, exhibant le non décoré, enregistrer un logo sur le rotor, ETA 2836-2. Autour de la fenêtre sont divers détails attendus sur la montre. Bien que le mouvement soit simple, il est agréable de l'exposer. Cela dit, j'aurais aimé voir un peu plus de décoration. L'affaire comporte des finitions simples, mais bien exécutées qui ajoutent un peu de raffinement à l'emballage. Le boîtier a un brossage satiné régulier sur toutes les surfaces, tandis que la lunette et la couronne sont polies. Ce peu de mélange et de match va un long chemin que le jeu dans la lumière ajoute beaucoup de caractère. La lunette polie encadre également le cadran monochromatique à l'intérieur.

En un coup d'œil, le cadran de la date du jour de l'officier semble très familier, avec des éléments classiques et la mise en page. Mais, quand on y regarde de près, l'intelligence et l'unicité du design s'en dégagent. De nombreux cadrans sont simplement imprimés (rien de mal à cela), mais celui-ci est construit. Le résultat final est quelque chose de très textural, qui utilise la lumière et la finition pour créer du contraste et de la lisibilité. L'index primaire se compose de grands nombres faits de métal polonais appliqué. La police est très forte, avec des bords proéminents et un design géométrique qui se dressent haut de la surface brossée ci-dessous. Cela crée immédiatement un contraste de finition et de profondeur. Bien que les deux sont en acier, les marqueurs sont faciles à distinguer, apparaissant plus lumineux que la surface en dessous.

En descendant vers le centre, il y a un niveau inférieur avec une texture intense. Le motif hachuré / hachuré provient des poignées des couteaux en acier des couteaux de Victorinox. Cela dit, il joue également des motifs guilloché, donnant à la montre un clin d'œil classique. En tant que pièce maîtresse de la conception, cela fonctionne très bien. Le motif est élégant, mais être moleté a une qualité industrielle et masculine unique. Sur la surface est le logo de Victorinox et un index 24 partiel dans une police noire mince. C'est ce que j'aurais pu faire sans. La police est trop mince pour résister à la texture derrière elle, donc les chiffres sont difficiles à lire. Il est difficile de dire à quoi ressemblerait la montre sans eux, il y aurait peut-être trop d'espace libre, mais ils n'ajoutent rien. Heureusement,

Du centre du cadran à 3 est une extension de l'anneau brossé externe, qui coupe le cadran. Dans cette zone se trouve le jour / date, qui est affiché en texte noir sur un disque blanc. En raison de la couleur claire de l'acier / métal autour de la fenêtre, le noir sur blanc fonctionne et est facile à lire. À mes yeux, la fenêtre elle-même obtient un contact proche du marqueur 3, mais c'est probablement une préférence personnelle.

Sur le bord extérieur du cadran est un anneau de chapitre en forme d'angle avec des marqueurs et des pépites lumineuses pour les minutes individuelles. Les pips sont placés toutes les 5 minutes avec des lignes noires entre. J'aime bien le détail de pip, car il est tridimensionnel, a un aspect subtil décoratif / vintage, et brille vraiment bien. La bague elle-même est de couleur acier mat avec un grain circulaire concentrique, ce qui lui confère une qualité réfléchissante différente de toute autre chose sur le cadran. Il contraste également la lunette polie juste à l'extérieur du cadran.

Les mains de la date du jour de l'officier sont simples, mais finished. L'heure et la minute sont des formes de bâtons droites en acier poli avec remplissage de lume de puissance décente. La longueur de chacun est assez différente, ce qui les rend faciles à lire à la volée. Le second est un simple bâton, mais fait en acier bleu. Comme le seul morceau de couleur sur le cadran monochrome, l'aiguille des secondes ajoute un peu de style et de flair. L'acier bleu est très subtile cependant, apparaissant souvent en noir, il reste donc très conservateur pour une touche de couleur. Comme le motif guillioché-esque au centre, l'acier bleu est aussi un clin d'œil classique.

La date du jour de l'officier est alimentée par le vénérable mouvement ETA 2836-2, qui est une version jour / date de l'ETA 2824-2 que nous voyons couramment. Le 2836-2 est un automatique de 25 rubis avec jour, date, remontage manuel, piratage, réserve de marche de 40 heures et une fréquence de 28 800 bph. Réglage de la montre est standard, tirer la couronne à la première position et tourner dans le sens horaire pour régler la date, dans le sens antihoraire pour régler le jour, qui peut être réglé en anglais ou en espagnol. Tirez la couronne à la deuxième position pour régler l'heure.

Comme dit précédemment, le mouvement a peu ou pas de décoration, et est probablement une catégorie de base car il semble n'y avoir aucun placage. En tant que tel, le mouvement n'a probablement pas subi plus de la réglementation standard de l'ETA. Cela dit, la montre n'avait aucun problème avec la précision ou la réserve de marche au moment où je l'ai utilisé.

Le jour de l'officier date est monté sur un bracelet en cuir noir de 20 mm équipé avec fermoir de déploiement. C'est une conception de sangle très simple et propre, sans couture et un profil assez mince. Hors de la boîte, il est assez confortable d'être flexible et d'avoir une doublure en nubuck doux. Le design ajusté (conçu pour épouser exactement le boîtier entre les cornes) confère à la montre une apparence très aérodynamique et sans fioritures qui fonctionne à la fois comme une bretelle formelle et décontractée. L'agrafe de déploiement, qui est de la variété à deux côtés, est une belle touche, ce qui rend la montre s'allume et s'éteint. Tout cela dit, c'est un look assez conservateur qui n'ajoute pas beaucoup de personnalité au design.

En alternative, un bracelet en cuir noir ou marron avec des éléments plus robustes ou vintage serait bon ainsi qu'un NATO. J'ai mis la montre sur un kaki / nylon marron NATO et j'ai vraiment aimé l'effet. Le design joue sur les nuances militaires de la conception de la montre, et la couleur a souligné le design tout en métal de manière intéressante. Clairement une option plus agressive et sportive, mais qui pousse l'esthétique de la montre un peu plus loin que la sangle de stock. Un bracelet bleu ou gris / bleu constituerait également une option intéressante. Au poignet, l'officier porte magnifiquement. Comme quelqu'un qui préfère les montres de taille petite à modeste, 40 x 48 mm est vraiment sur place en termes de confort et de proportion sur mon poignet 7 ". La conception robuste du boîtier empêche la petite taille de la montre et l'esthétique monochrome ajoute à la masculinité. De plus, la hauteur de 11 mm rend la montre très mince, donc elle glissera sous un manchon sans problème.

Le boîtier tout en acier et le cadran rendent la montre superbe. C'est comme si le tout était broyé à partir d'une seule pièce de métal. Le mode de couleur monochrome fonctionne également avec une variété d'options de vêtements, car il est essentiellement neutre. La personnalité de la montre vient vraiment de l'utilisation de la finition et de la texture partout. Personnellement, je suis un grand fan de cadrans texturés car ils sont dynamiques, changeant dans la lumière, créant souvent des reflets quelque peu inattendus. Le jeu entre le boîtier et le cadran de l'officier, lorsqu'il est au poignet, à l'extérieur ou à l'intérieur, est intrigant et élégant.

Je classerais la date du jour de l'officier Victorinox comme étant une montre de sport pour monsieur, car elle est de bon goût, mais forte. Le contour de la montre de terrain sur lequel les concepteurs ont construit est très apparent, donnant à la montre une touche d'agression, mais il y a un placage d'éléments de robe sur le dessus. Ce que vous avez à la fin est de regarder ce qu'est un coupé à une voiture. C'est subtil, mais peut convertir lorsque la situation est correcte. Cela revient à quelque chose qui est très polyvalent, ce qui est la vraie force de la conception. Vous pouvez mettre cette montre en toute sécurité le matin, ne sachant pas où vous allez vous retrouver, mais sachez qu'elle s'intégrera.

Pour jouer l'avocat du diable, le seul inconvénient, s'il y en a un, c'est qu'il est également très sûr. En étant si polyvalent, il manque peut-être un élément extrême, comme une couleur inattendue qui donnerait à la montre une personnalité plus distincte. En fin de compte, quoi de mieux, quelque chose de facile à porter ou quelque chose de plus unique? En ce qui concerne la valeur, l'autre grande force de la montre, sa polyvalence, l'emportera probablement. Cette montre ajoute vraiment: Swiss made, mouvement automatique suisse, bonne construction, bonne finition, sangle décent et un cadran bien exécuté avec des éléments intéressants. À 725 $, c'est certainement une bonne affaire, d'autant plus que les automatismes suisses ont fait grimper 1 000 $ de plus. En outre, considérant que Victorinox est également disponible au détail, étant dans les goûts de Tourneau et ayant leurs propres magasins, le prix est en fait très surprenant. Donc, si vous êtes à la recherche d'une bonne "go to" montre que vous pouvez mettre dans le matin et oublier, avec une taille modeste, des nuances militaires mais un comportement élégant, c'est une excellente option.

PATINE FORCÉE SUR LES MONTRES EN BRONZE: A COMMENT

Les montres en bronze gagnent en popularité chaque jour; une tendance dont nous sommes de tout cœur partisans. Les montres en bronze (parfois en laiton, et de différents alliages) s'intègrent vraiment bien dans une collection de montres. Habituellement de la variété d'horlogerie, le métal chaud fait allusion à l'or, mais a une dureté qui est tout à fait unique. Pour quelques excellents exemples de montres en bronze, consultez nos commentaires sur le pilote Archimède , Halios Tropik B , Tank Ancon , Maranez Layan et notre regard sur le prototype Makara Octopus .

Une partie de ce qui rend le métal si unique et populaire, c'est qu'il patine avec le temps. Le métal s'oxyde, créant une couche de marques brunes, vertes et noires qui donnent à chaque montre un aspect distinct. La couleur assombrissante et la nature aléatoire de la patine ajoute à l'aspect robuste du métal, et le changement lent et l'usure distincte reflète la vie et le style du propriétaire. La patine elle-même protège le métal, empêchant la corrosion, c'est pourquoi le bronze est souvent associé aux équipements marins.

Maintenant ... la patine se produit naturellement car l'humidité et l'air entrent en contact avec une boîte de montre. Donc, tant que la montre n'est pas dans une chambre à vide, elle devrait patiner avec le temps. Mais, cela peut prendre un certain temps. Combien de temps est difficile à dire, jours, semaines, mois ... cela dépend probablement beaucoup du climat spécifique dans lequel vous vous trouvez, de la proximité de l'eau salée, de l'exposition aux pluies acides, etc. Il y a donc des façons de forcer rapidement créer une patine en exposant le métal à des produits chimiques. Aujourd'hui, nous allons explorer deux méthodes, l'une et l'autre impliquant l'exposition à des composés soufrés: la méthode de l'œuf et la méthode du foie de soufre.

Je vais commencer par dire que c'est une expérience. Je n'ai jamais fait cela avant de tenter cet article, et vous devriez continuer à vos risques et périls. Il existe un risque d'endommager une montre en raison d'un mauvais joint, ainsi que certains risques pour la santé. Si vous avez le moindre doute sur l'étanchéité de votre montre, ne le faites pas. Et si vous n'avez pas une bonne ventilation, n'y pensez même pas. La patine peut être polie sans trop de problèmes, à moins qu'elle ne soit dans une zone texturée, auquel cas, il est difficile de s'en sortir. Donc, si votre montre a beaucoup de coins et recoins, ce n'est peut-être pas une bonne idée non plus.

Ce que j'aime immédiatement de cette méthode, c'est qu'elle utilise déjà des choses que vous avez presque déjà chez vous, et si non, vous pouvez obtenir rapidement:

C'est tout ... très simple. (Si vous ne savez pas comment faire un œuf dur, voici un tutoriel ) L'idée ici est d'utiliser du soufre présent dans les œufs (pourquoi ils sentent) pour patiner le métal. Alors, prenez un œuf dur fraîchement cuit, placez-le dans un sac scellable. Placez votre montre (enlevez la sangle et assurez-vous que la montre est propre en premier) près de l'œuf, mais à une certaine distance. Sceller le sac et écraser l'oeuf ... ceci est essentiel car les composés soufrés sont situés dans le jaune.

Si vous forcer la patine, selon toute vraisemblance, attendre n'est pas votre point fort ... alors vous pouvez le laisser pendant une heure ou ... eh bien, beaucoup plus longtemps.

J'ai mis un Ancon Tank fraîchement poli avec l'œuf pendant une heure, et les résultats étaient différents de ce à quoi je m'attendais. Dans l'ensemble, la montre avait perdu son lustre, la couleur noircissait un peu et il y avait de nombreuses zones de verdure. Cela m'a surpris un peu à partir de ce que j'ai lu, la patine verte provient plus de l'exposition au chlore que du soufre. La montre avait également un léger film laiteux. Esthétiquement, c'est intéressant et distinctement nautique.

J'ai aussi essayé le Prototype Makara Octopus (oui, j'avais leur permission), qui n'avait presque pas de réaction, même après une seconde tentative de 3 heures. Il pourrait y avoir eu une légère décoloration, mais à peine perceptible.

Maintenant, nous allons avoir un peu plus de fantaisie. Foie de soufre est un mélange de divers sulfures de potassium. Il se présente sous différentes formes, mais le plus sûr et le plus facile à utiliser est le foie de gel de soufre. D'autres types, tels que la forme de morceau, peuvent aller mal, sont inflammables et posent des risques plus élevés pour la santé. Peu importe le type que vous utilisez ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ BONNE VENTILATION. Ce truc sent comme 1000 œufs pourris et les vapeurs ne sont pas bonnes pour vous. C'est ce dont vous avez besoin:

Mettez environ 1 tasse d'eau chaude / chaude dans votre bol à mélanger et ajoutez quelques giclées de gel. Je serais plus précis, mais les instructions ont indiqué quelques gouttes, qui n'ont eu aucun résultat ... alors au lieu de cela, ajoutez du LoS, en mélangeant avec de l'eau, jusqu'à ce qu'une couleur jaune acide et lumineuse soit atteinte. Ensuite, avec vos gants, mettez votre montre dans la solution. Assurez-vous d'abord que la montre est propre et que la couronne est bien fixée. Laissez dans la solution pendant quelques minutes, en gardant un œil sur elle. Cela arrive rapidement, alors vous pourriez vouloir le retirer tôt. Une fois sorti, rincez rapidement pour éliminer tout excès de liquide.

Après quelques minutes, l'Ancon, qui était un bronze jaune très lumineux, a développé un ton beaucoup plus sombre avec la couleur tachetée tout au long. Les roses, les verts et les bleus percent le revêtement brun ambré, créant un effet dynamique. L'enduit du brun est également incohérent, semblant rugueux et presque comme si c'était peint pour l'effet. Dans l'ensemble, il a définitivement donné à la montre un look vieilli, usé et abusé qui convenait bien au Tank.

Avec le Makara, qui a une teneur en cuivre beaucoup plus lourde (d'où la coloration rosier), l'effet était radicalement différent. Après quelques minutes, il est devenu brun foncé / noir avec des reflets turquoise. Le revêtement n'était pas non plus lié au boîtier et s'en détachait très facilement. Je ne suis pas sûr de ce qui se passait ici, car LoS travaille aussi pour les cuivres, mais peut-être y a-t-il un moyen de sceller ou de stabiliser la patine par la suite. Néanmoins, c'était cool de regarder comme le noir sur les bords s'est détaché rapidement, exposant le métal brillant en dessous. Le contraste inégal était très unique et, si cela n'avait pas été si facile à effacer, certainement un coup d'oeil que je pouvais voir.

Une recherche google rapide trouvera diverses recettes pour des solutions de suppression de patine maison. Ils sont généralement à base d'acide, le plus commun étant le vinaigre de vin blanc et le jus de citron. J'ai regardé dans ces derniers et mon souci de les utiliser sur une montre était que les deux impliquent un ingrédient particulaire, comme le sel, la farine et le bicarbonate de soude. Avec du vinaigre, mélangez-le avec du sel et frottez sur l'article. Vous pouvez ajouter de la farine pour en faire plus d'une pâte. La méthode au citron consiste à préparer une solution de sel de citron et à y placer votre produit patiné, en le faisant tremper. Mon inquiétude avec ces méthodes était d'obtenir quelque chose dans le mécanisme de la lunette, alors je me suis accroché à ma confiance Cape Cod Cloth .

Si vous n'en avez pas déjà, allez les chercher car ils sont très utiles. Avec des gants, frottez simplement la patine. Cela permettra également de nettoyer et de briller le métal au fur et à mesure. Une fois la patine cassée, utilisez un chiffon à polir microfibre pour enlever tout excès et polir un peu plus le boîtier. Le seul problème ici est que, comme sur la lunette Makara, il est très difficile d'entrer dans les crevasses.

À la fin, je dirais que l'expérience a été un succès. Les deux méthodes ont donné des résultats, et légèrement différents à cela. L'alliage CuSn8 de l'Ancon, qui selon moi a une teneur en étain (Sn) plus élevée, a définitivement pris à la patine la force de mieux que l'alliage plus riche en cuivre du Makara (qui est seulement sur ce modèle prototype). Entre l'œuf et le foie de soufre, le LoS était beaucoup plus efficace et avait un résultat plus attrayant.

Que vous vouliez ou non forcer la patine est vraiment à vous. Il est certes hâtif, mais il peut aussi vous obtenir des résultats plus forts. Il faudrait beaucoup de temps pour atteindre le niveau atteint naturellement avec le LoS. Bien que le processus de le porter, en créant votre propre patine unique, ajoute au lien et à l'histoire de la montre. Peut-être que c'est vraiment mieux pour ceux qui veulent rafraîchir leur intérêt pour une montre en bronze qui ne reçoit pas assez de temps de poignet. Mais, si c'est le cas, assurez-vous que les sceaux de la montre sont en ordre avant d'essayer cela.

Que pensez-vous tous de la patine forcée? Avez-vous d'autres méthodes de création de patine ou de polissage? Faites le nous savoir dans les commentaires!

UNE VISITE À DAMASKO

Il y a un mystère, une énigme même chez certains horlogers. Ils sont, par nécessité, une profession solitaire. Moi, Jonathan Bordell de Page & Cooper, je suis un marchand de montres Damasko depuis un certain temps et j'ai été ravi de toutes leurs montres incroyables, mais même moi, je savais moins que je voulais savoir et j'avais envie d'en savoir plus.

Organiser une visite d'usine n'était pas une mince affaire. Damasko est une montre culte et la demande dépasse souvent l'offre, Damasko fait les choses à sa manière. Donc, après des mois d'organisation, je pars de Munich par un très humide mardi en octobre en direction de la charmante et historique ville de Regensberg.

En aparté, il est intéressant de noter que sur l'autobahn sans restriction tout le monde se maintient à environ 65 mph en raison de la pluie torrentielle. Lorsqu'ils sont laissés à eux-mêmes, les gens semblent bien se contrôler eux-mêmes.

Nous sommes accueillis à notre hôtel par la charmante Nadja Damasko. Son accueil chaleureux est notre première introduction dans le monde de Damasko. Tout en étant à la pointe de la construction horlogère moderne et de la technologie, Damasko est en même temps une entreprise familiale fondée sur la passion pour les montres.

Un court trajet en voiture jusqu'à un endroit discret à quelques kilomètres nous a emmenés à l'usine de Damasko. Le temps d'un peu d'histoire: Damasko Metalberaung a été formé au début des années 90 par Konrad Damasko. L'expertise de Konrad était dans le développement et la fabrication de composants métalliques fins. Non seulement pour supporter des tolérances extrêmement élevées, mais aussi pour développer de nouveaux matériaux pour l'industrie aérospatiale. C'est sa richesse de connaissances dans ce domaine, ainsi que l'amour des montres qui ont amené Damasko dans le «monde des montres».

Avoir l'expertise technique pour fabriquer en interne a été un énorme bonus pour Damasko et pour le dire dans ses propres mots, "s'il y a quelque chose dont nous avons besoin, nous le fabriquons nous-mêmes ... spécifiquement pour nos propres besoins." se vanter que sur leur propre calibre jusqu'à 90% des montres sont fabriquées en interne. Dans l'industrie horlogère c'est extraordinaire! Sont également fabriqués en interne, des boîtiers, des lunettes, des inserts de lunette, des couronnes, des poussoirs, des roulements en céramique et cette liste ne comprend même pas de composants pour leurs propres mouvements.

Retour à notre visite Comme nous entrons dans le bâtiment, nous sommes présentés à Christoph Damasko. Christoph est le fils de Konrad et il dirige maintenant la production. Christoph parle un excellent anglais et est à la fois éloquent et enthousiaste. D'abord, il nous montre la partie de la production où Damasko a commencé. Dans cette section, ils transforment des tiges de matières premières, d'acier inoxydable, de laiton et de nombreux autres métaux en tout ce dont ils ont besoin. Les boîtiers, les couronnes, les roues de quantième et même les outils de changement de courroie sont fabriqués ici.

La pièce suivante contient les machines les plus avancées de Damasko. Christoph me montre de minuscules composants en construction et quand je parle de minuscule, je veux dire minuscule. Je ne peux même pas voir le détail auquel Christoph se réfère sans l'aide d'une loupe.

Passant à la pièce voisine, Christoph me montre la machine avancée que Damasko utilise pour toutes leurs belles gravures. Cette machine grave les dossiers, les cadres et nos propres porte-clés Page et Cooper. Christoph explique que chaque machine qu'ils utilisent a été spécifiée selon leurs propres exigences. Prenant cette machine à graver comme exemple, il explique que les inserts Damasko étant légèrement incurvés, la gravure peut être d'une profondeur égale sur les rayons de la courbe. C'est un bon exemple de Damasko qui fait les choses selon leurs propres critères. La pièce suivante contient deux machines spéciales qui créent les célèbres boîtiers Damasko. Comme vous le savez peut-être, Damasko utilise sa propre formule d'acier inoxydable sans nickel, trempé à la glace, mais ce que je trouve étonnant, c'est la façon dont ces caisses sont fabriquées. Les boîtiers ne sont pas usinés de manière conventionnelle, mais formés à partir de décharges électriques immergées dans l'eau. Christoph explique que le fraisage traditionnel peut solliciter inutilement le métal et que ce processus, bien que plus lent, laisse le boîtier avec une solidité plus grande.

Ensuite, arrêtez la salle de finition. Ici toutes les parties métalliques sont finies à la main. Christoph me montre les six étapes que traverse chaque cas de métal Damasko. Il y a six étapes de finition en solitaire, toutes faites à la main et de nouveau toutes faites la manière Damasko. Christoph est très fier de sa finition à base de billes et explique que même les matériaux utilisés pour le grenaillage ont été développés en interne. Le perlage à l'aide de billes standard élimine les perles de dynamitage et non les boîtiers de montres!

Une autre pièce contient la belle salle de fraisage à trois axes. Ici Damasko peut faire, par exemple, 3/4 plaques pour leurs propres mouvements. Le dernier projet en main est le bracelet en métal Damasko. Beaucoup de gens recherchent un bracelet Damasko depuis des années, mais Damasko ne fait que commencer quand ils peuvent offrir le meilleur. Le bracelet sera fabriqué entièrement en interne et selon leurs propres spécifications et laissez-moi vous dire, c'est vraiment une œuvre d'art. Cela ajoute juste un autre niveau de sophistication aux montres Damasko.

À ce moment nous sommes rejoints par le fondateur de Damasko, Konrad. Il parle très peu l'anglais, bien que beaucoup plus d'anglais que je ne parle allemand, mais en quelques instants, il peut voir que je m'intéresse vraiment à ce que Damasko fait et au langage de l'horlogerie.

Konrad s'élance et revient avec un DC86, le chronographe de longue date de Damasko basé sur le Lemania 5100 et utilisant un mouvement 7750 fortement modifié. Les deux Konrad et Christoph expliquent qu'ils veulent seulement libérer le DC86 quand il a rencontré leurs propres tests exigeants. Des exemples ont été testés pendant près de deux ans, mais seulement quand ils sentent que la montre et le mouvement remplissent tous les critères, ils vont l'offrir à la vente. Bien sûr, un bonus supplémentaire est que le DC86 que je montre est équipé du propre bracelet de Damasko.

Ce DC86 attendait depuis longtemps, il a été annoncé il y a près de 2 ans, Konrad me montre les nouveaux ateliers, presque terminés, qui abriteront une capacité de production dédiée au nouveau modèle.

Bien sûr, nous n'avons pas encore rencontré les horlogers, ce qui montre probablement la profondeur de la fabrication interne. Lorsque nous rencontrons l'équipe d'horlogers spécialisés, ce qui me frappe toujours en Allemagne, c'est la jeunesse des horlogers. C'est de bon augure pour l'avenir et rappelez-vous qu'à Damasko ils font leurs propres mouvements à la main H-35 et A-35 automatiques en interne. L'artisanat ici est exceptionnel et à ce prix à mon humble avis, inégalé.

Enfin, nous nous arrêtons pour un café et sommes présentés à toute la famille. La femme de Konrad, Petra, dirige le côté commercial de l'entreprise et Isabella, le marketing, c'est aussi Isabella, nous devons remercier le thème vert et orange du DC86 ... un excellent travail que nous pensons. Sœur Nadja est également impliquée et supervise tout.

La prochaine heure est consacrée à discuter des montres et à découvrir d'autres nouveaux développements passionnants. Y compris les nouveaux 42mm 363 et 373 passant par la différence dans les mouvements des modèles 7750 Si modifiés à l'entièrement en interne H 35 et A 35. Nous parlons de l'entretien; Konrad fabrique même ses propres outils de maintenance en interne. Vous pouvez regarder notre interview avec Christoph sur notre chaîne YouTube ou ci-dessous.

PRÉSENTATION DES ROUNDS UPS USÉS ET ENROULÉS

Il va sans dire, ici à porté & blessé nous aimons les montres. Pas seulement les montres que nous présentons, mais toutes les montres ... et cela inclut vos montres. C'est pourquoi, depuis quelque temps, nous utilisons instagram non seulement pour vous montrer les montres que nous portons, les montres que nous rencontrons et les endroits où nous allons, mais aussi pour voir ce que les autres a continué. Des bracelets aux pièces vintage en passant par les montres les plus rares, c'est probablement le meilleur endroit pour simplement partager et trouver des photos de vos montres préférées. En ce qui concerne les médias sociaux, instagram est essentiellement notre deuxième maison.

Et nous avons réalisé que nous pourrions avoir beaucoup plus de plaisir avec ça. Donc, à partir de maintenant, nous voulons commencer à vous présenter nos messages Instagram préférés par VOUS, ICI sur W & W. Une fois par mois (peut-être plus si tout cela va aussi génial que nous le pensons), nous allons rassembler nos 10 photos préférées. Ils seront affichés avec un lien vers le compte Instagram de l'auteur.

Chez wear & wound, nous pensons que la marque allemande Tutima ne reçoit pas toujours l'attention qu'elle mérite, d'autant plus qu'elle a été l'une des pionnières de la technologie chronographe il y a 75 ans. Largement connue pour ses montres inspirées de l'aviation, la marque horlogère est actuellement en pleine révolution avec sa gamme de garde-temps. Quatre nouvelles lignes ont été annoncées à BASELWORLD au printemps dernier et seront disponibles cet hiver.

Les entreprises qui devinrent Tutima furent fondées en 1927 à Glashütte en Saxe par un jeune juriste universitaire, Ernst Kurtz. UROFA (Uhren-Rohwerke-Fabrik Glashütte AG) et UFAG (Uhrenfabrik Glashütte AG) ont été les premières entreprises créées pour ressusciter l'industrie horlogère de Glashütte, qui s'était effondrée sous la charge de la crise économique qui a suivi la Première Guerre mondiale.

Tutima était à l'origine le surnom des montres les plus de haute qualité faites par UROFA-UFAG. Le nom a été pris de l'adjectif latin "tutus", qui signifie "sûr" ou "protégé". UROFA-UFAG a commencé par produire des montres de poche de haute qualité, mais la jeune entreprise s'est rapidement tournée vers le développement et la production de montres-bracelets. Dans les années 1930, ils produisaient des montres qui pouvaient rivaliser avec leurs homologues suisses.

Tutima_Kaliber_Urofa_59_0Le chronographe du pilote à deux pousseurs a été développé en 1939-1940. Ce chronographe légendaire, qui contenait le calibre UROFA 59 , a été produit pour la première fois en 1941 et fourni au gouvernement allemand pour l'équilibre de la guerre. Ce fut le premier chronographe allemand à avoir une fonction flyback. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Tutima avait produit environ 30 000 chronographes Flieger. Après la guerre, les pilotes les thésaurisent, sachant qu'il n'y en aura plus à cause de la destruction à grande échelle de Glashütte et de son industrie horlogère par les troupes russes. Ces premiers Fliegers sont très prisés des collectionneurs aujourd'hui.

Ce qui restait de l'industrie horlogère de Glashütte fut nationalisé lorsque la République Démocratique Allemande (ce que nous appelions l'Allemagne de l'Est) fut créée en 1949. Les anciennes sociétés horlogères indépendantes de Glashütte furent regroupées en un «état combiné», basé en grande partie autour de ce qui restait des usines d'UROFA et d'UFAG. En effet, il existe des versions russes du Flieger Chronograph, d'abord fabriquées avec des composants restants de la production Wartime, et plus tard avec de nouveaux composants fabriqués selon les spécifications d'origine.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Kurtz s'installe à Memmelsdorf, au nord de Nuremberg, dans la région de Haute-Franconie en Bavière, en Allemagne de l'Ouest, où lui et ses compagnons de Glashütte continuent de fabriquer des montres. En 1949, alors que le gouvernement est-allemand consolidait ce qui restait de l'industrie horlogère à Glashütte, UROFA / UFAG produisait son Calibre Kurtz 25, un mouvement unique qui comprenait un spiral Breguet et des bijoux en chatons, ainsi que "Super Shock Resist". "Protection contre les chocs.

En 1951, Kurtz déménage la production à Ganderkesee, près de Brême, en Basse-Saxe (nord-ouest de l'Allemagne). En 1956, ils ont commencé à produire le Kurtz 570 économique. Cette même année, Werner Pohlan, un ami proche de Kurtz et ancien associé de Glashütte, a pris la direction de la manufacture d'ébauche, alors connue sous le nom de NUROFA (Norddeutsche Uhren -Rohweke-Fabrik). Kurtz avait précédemment fondé la société Tutima Uhren pour distribuer les montres, qui portaient la marque Glashütter Tradition à ce stade.

En 1959, Kurtz reprend la direction de l'usine d'ébauche et la rebaptise UROFA, le nom d'origine de son usine de Glashütte. Cependant, peu de temps après, l'affaire ébauche a échoué et l'usine a été fermée.

Dieter Delecate, un autre ancien associé de Kurtz, a ensuite pris le relais, en commençant par la distribution. Il a suivi avec la fondation de Tutima Uhrenfabrik GmbH, qui est devenue depuis un groupe mondial d'entreprises. Sous la direction de Delecate, Tutima a survécu à la crise du quartz en fabriquant des montres instrumentales en utilisant des mouvements suisses, une pratique qui a bien servi Tutima jusqu'à nos jours. (En fait, après l'arrivée de Tutima en Amérique du Nord en 1997, une grande partie de leur documentation publicitaire demandait aux parties intéressées de demander des informations supplémentaires sur «Tutima Instrument Watches».)

En 1983, Tutima a remporté un contrat avec l'armée de l'air allemande et a commencé à travailler sur l'OTAN, célèbre en utilisant le Lemania 5100 comme calibre de base. L'OTAN a été lancée deux ans plus tard et a formé la base de la ligne militaire de Tutima. Le chronographe militaire a été disponible dans diverses configurations pendant les années intermédiaires: avec et sans lunette tournante, divers marquages ​​intérieurs de lunette, avec la lunette or et les liens de bracelet de centre, et dans une forme unique "Commando" qui comportait un seul sous-cadran, le Totalisateur sur 12 heures. Cette montre a été initialement proposée au public uniquement sous forme de lunette non tournante. Connu sous le nom de Commando II, il est devenu disponible avec la lunette tournante (et une option de cadran orange intéressant) brièvement dans le milieu à la fin des années 2000.

Pendant ce temps, Tutima a fabriqué la ligne Classic. Ce sont des montres inspirées du chronographe original Tutima Flieger de la seconde guerre mondiale. La ligne classique a eu plusieurs chronographes aussi bien que trois montres de pilote de main, toutes avec des lunettes tournantes inventées. La nouvelle ligne Grand Flieger présentée à BASELWORLD au printemps dernier s'inscrit dans cette tradition.

Tutima a également fabriqué la ligne de montres FX, également inspirée par le vol, mais dans un style moderne, élégant et mis à jour. Cette ligne comportait également plusieurs chronographes, ainsi que le FX Valeo à trois mains, qui comportait une complication de la réserve de marche.

Après la réunification allemande au début des années 1990, Delecate est retourné à Glashütte pour enquêter sur le déménagement de l'entreprise. Tutima a finalement signé un accord en 2005 pour l'achat d'un bâtiment et a commencé à déménager. Six ans plus tard, le 11 mai 2011, Tutima a commencé ses opérations de fabrication à Glashütte, la ville de leur naissance.

Coïncidant avec le retour à Glashütte, Tutima a présenté l'édition limitée Hommage (20 en or rose, 5 en platine), la répétition de première minute jamais complètement développée à Glashütte. Et à BASELWORLD 2013, ils ont présenté une gamme de montres totalement remaniée, dont plusieurs chronographes avec un nouveau mouvement interne, la Calibre 321. La 321 est fonctionnellement similaire à la vénérable mais longtemps abandonnée Lemania 5100, et continue ainsi la tradition chronographe de Tutima une main de minutes chrono de balayage.

Au total, quatre lignes de montres seront lancées en janvier. Le Saxon One est une nouvelle série avec des lignes contemporaines. Le Grand Flieger perpétue la tradition du classique Flieger Chronographe. Le M2 est la suite de la longue chronologie militaire de l'OTAN (bien qu'elle ne sera plus fournie aux pilotes de l'OTAN). Le boîtier en or rose Patria porte le Calibre 617 à remontage manuel, dérivé du mouvement Calibre 800 de l'Hommage, réalisé dans la tradition Glashütte.

À l'avenir, la gamme de Tutima a un look résolument différent de ce qu'elle a été au cours des dernières décennies. 68 ans après la fin du premier, leur deuxième chapitre de Glashütte en est un de renouveau.

DAVOSA VANGUARD CRITIQUE

J'ai vu pour la première fois le Davosa Vanguard à Bâle en avril dernier. Puis, toujours anonyme, j'ai été immédiatement impressionné par le design de mon bref visionnage. C'était une belle taille compacte, avait une texturation cool et avait quelques détails qui semblait tout droit sorti des années 60. Les personnes très sympathiques de Davosa que nous avons rencontrées ont également mentionné que la montre aurait une variété de courroies pour aider à l'accessoirisation de la montre, ajoutant à sa valeur et sa fonctionnalité. En tant que quelqu'un qui change de sangle aussi souvent qu'ils changent de chaussures, j'ai grandement apprécié cette idée et le sentiment qui la sous-tend. Il y a quelque chose de très réconfortant quand une marque semble vraiment obtenir ce que le consommateur veut, suggérant qu'elle le comprend à un niveau personnel.

Une fois finalement libéré, le Vanguard a clairement répondu aux attentes non seulement dans la conception, mais également dans la valeur. J'ai été très heureux de voir que cette montre de fabrication suisse, dotée d'un verre saphir bombé, mouvement ETA 2892-2, trois jolies sangles, la qualité de construction et de finition est venu à un respectable $ 774. Comme nous l'avons déjà vu, Davosa est une marque qui met l'accent sur la valeur, ce qui n'est pas surprenant, mais rend la montre encore plus attrayante. Cela dit, ce qui rend la montre vraiment réussie sont les détails bien pensés et exécutés, qui sont non seulement attrayants mais souvent uniques.

Je vais jaillir un peu plus sur cette conception de cas, parce que je pense simplement que c'est une grande réussite pour la marque. Mince, élégant et beau, l'étui Vanguard est un mélange parfait d'esthétique vestimentaire, décontractée et vintage. Mesurant 40 x 45 x 9 mm (au sommet du saphir bombé), l'affaire est une belle taille moyenne avec un profil très mince. À 40mm, c'est un gros modèle pour une montre classique (qui devrait être 36-38, typiquement), mais je ne pense pas qu'elle veuille en être une. C'est plutôt un design de tous les jours qui fait allusion au style du milieu du siècle. Cela dit, la montre est très bien proportionnée, donc elle semble compacte et peut-être un peu plus petite qu'elle ne l'est en réalité.

Le design en lui-même est simple et raffiné. La forme centrale est circulaire avec des cosses courtes et étroites et une largeur de 20mm. Sur le côté, vous pouvez voir que l'ensemble des courbes du saphir en forme de dôme à l'arrière du boîtier. Les côtés du boîtier central ont un léger rayon qui ajoute à la grâce générale de la conception, ainsi que la sensation compacte.

L'affaire comporte également des finitions mélangées pour un effet attrayant. La lunette et le fond du boîtier sont polis tandis que le boîtier central est également brossé. Depuis le cas est courbé, le fond du boîtier peut effectivement être vu légèrement sur le côté. Le mélange résultant de réflexions, lorsqu'il est lié à la texture sur le cadran, est très accrocheur. C'est juste la bonne dose de bling bling bling pour dire, "oui, je porte quelque chose de gentil", mais pas, "hé! regarde moi".

Ils ont également accordé une attention particulière à la couronne, qui est parfaitement adaptée à l'affaire. Mesurant 6 x 2,25 mm, il est large et mince et a une légère forme d'oignon. Reflétant la géométrie du boîtier lui-même, il est élégamment arrondi. Le bord est inventé pour l'adhérence et la texture, et la surface extérieure a un logo d'étoile de Davosa profondément gravé, avec l'espace négatif mat. Bien que la montre soit une auto, cette couronne fait signe d'être enroulée.

Enfin, la montre dispose d'une vitrine arrière, à travers laquelle l'ETA 2892-2 peut être vu. La fenêtre domine le dos à 27mm de large, autour duquel sont divers détails sur la montre.

Ce que l'affaire commence, le cadran se termine. La Vanguard a un design distinctement au milieu du siècle qui utilise la texture, la finition et les marqueurs appliqués pour un look élégant et élégant. La surface du cadran est noir satiné, et dispose d'un motif guilloché à fines rayures. Je n'ai jamais vu un cadran avec une texture comme celle-ci. C'est extrêmement simple, mais efficace, ajoutant de la profondeur et un éclat unique. Le motif à fines rayures est également masculin d'une manière attrayante. Sur la surface, juste en dessous de 12, est un grand logo Davosa sur une zone qui manque de texture. Le logo lui-même a l'air bien, peut-être une grosse goutte, mais la planéité derrière est un peu dommage. Clairement, c'était à imprimer, mais le sont juste un peu trop grand. Au-dessus de 6, on peut lire "auomatique" qui se trouve de la même manière sur une surface plane, mais un très petit qui n'est pas perturbateur.

L'index primaire est constitué de gros blocs appliqués, un par heure, de taille et de forme égales. Chaque bloc a une surface supérieure brossée et des bords biseautés polis. Puisque chaque bloc est sous un angle différent, la lumière les frappe différemment, jetant des flashs de manière fraîche, mais la surface supérieure brossée les empêche de devenir trop clinquants. Le manque de différenciation, c'est-à-dire plus grand à 12 ans, permet de lire d'un coup d'oeil un peu moins vite, mais ce n'est pas un gros plongeur audacieux, donc ce n'est pas un problème.

L'esthétique est très 60's d'une manière cool. L'utilisation de l'acier trapu est très indicatif de la période de temps et donne à la montre une présence unique. La texture des marqueurs joue également bien avec le motif sur le cadran en dessous; un peu comme des boutons de manchette sur une chemise rayée.

Sur le bord extérieur du cadran, sur une surface sans texture, est une série de lignes blanches pour les minutes / secondes et les blocs double face tous les 5, renforçant les blocs appliqués. Dans ces rectangles fendus est réellement lume noir, fournissant une lueur limitée la nuit. Cet index ajoute quelques éléments graphiques au cadran, le finissant bien vers le bord et ajoutant une nuance plus décontractée. Il ajoute également une référence plus précise pour les minutes, ce qui aide.

Juste à côté de trois est une fenêtre de date, à travers laquelle la date en noir sur blanc est lisible. La fenêtre est très petite pour ne pas être trop envahissante, bien que le blanc se démarque. Je suis d'accord sur ce point ... Je préfère généralement les roues de couleur assorties, mais sur une montre plus habillée, cela pourrait être un peu bizarre, trop lisse. Ainsi, le blanc ne fait pas mal au regard du cadran. Cela dit, je pense que le cadran aurait été plus frappant sans aucune date. En fin de compte, il est là, et pas trop perturbateur.

Les mains sur l'avant-garde sont simples et réussies. L'heure et la minute sont toutes deux de style poteau de clôture avec une finition légèrement brossée et un remplissage de lume noir. Le lume noir ici est très cool, en attachant les mains avec le cadran bien. Le lume lui-même n'est pas très fort, comme sur le cadran, mais cela semble être la nature du lume noir. L'aiguille des secondes est alors juste un mince bâton en acier brossé. L'utilisation de la finition sur les mains est une belle touche subtile qui, je pense, aide à lier le design global.

Le Vanguard est livré avec un ETA 2892-2 à l'intérieur. Cette agrafe de fabrication suisse est une automatique fiable avec 21 rubis, date, remontage manuel, piratage, réserve de marche de 42 heures et une fréquence de 28 800 bph. Le mouvement est minimalement décoré, avec seulement le rotor montrant les cotes de Genève et un logo Davosa. Le 2892-2 est un mouvement de haute qualité et bien que similaire à la fonction 2824-2, il est plus mince, ce qui permet un profil souple de 9 .

L'une des petites caractéristiques cool de la Vanguard est qu'il est livré avec 3 sangles en cuir distincts pour une grande quantité de polyvalence dès la sortie de la boîte. Les bretelles sont toutes les mêmes coupe effilée élégante, mais dans des cuirs très différents, chacun donnant à la montre un aspect différent. Il y a d'abord un cuir brun miel brillant avec un grain intéressant. C'est une très belle sangle qui est immédiatement devenue mon "go to" personnel du groupe. La couleur est vraiment vibrante, et le grain est vraiment intéressant, donnant à la montre un look vif et peut-être plus décontracté. Le brun a fait ressortir un peu plus le cadran noir.

Deuxièmement, il y a un cuir gris mat qui semble huilé et qui ressemble un peu à du nubuck, avec un grain unique et tacheté. Le gris foncé est sobre et masculin, donnant à la montre un aspect monochrome. Ce bracelet est un peu plus formel que le marron, mais a toujours une qualité robuste qui pourrait fonctionner avec des jeans, etc. Le ton gris entre l'acier et le cadran noir, créant un look plus sobre. C'était mon deuxième favori des trois.

Enfin, il y a un faux-gator noir avec un éclat satiné. C'est une option vestimentaire classique et conservatrice qui est certainement agréable d'avoir disponible. Cela dit, ce n'était pas aussi unique ou excitant que les deux autres. Peut-être que la bonne occasion s'est présentée, j'aurais eu la chance de porter un costume gris et des chaussures noires pour l'accompagner, mais dans la vie de tous les jours, c'était un peu trop formel. La sangle noire joue le cadran noir, mais fait ressortir un peu plus les marqueurs appliqués et leur lueur respective. La qualité de toutes les courroies est très bonne et le croc a certainement été bien fait, bien que la surface ait eu un peu une sensation de plastique. Dans le contexte de trois sangles complémentaires, c'est quand même plutôt génial.

L'avant-garde se porte à merveille. L'affaire, bien que plus grande qu'une montre habillée standard, est juste juste pour monter la ligne pour un design décontracté au formel. Bien que de 40 mm de diamètre, les pattes courtes, le profil mince et les côtés incurvés font que l'on se sent plutôt comme un 38mm. C'est compact et bien proportionné, donc ça a l'air juste. La taille lui donne également une présence décente sur le poignet, étant perceptible mais pas flashy. Peut-être le plus notable en termes de confort est à quel point la montre est remarquablement mince. À 9mm, il est très mince pour un automatique avec un rotor complet. Cela le fait bien s'asseoir sur la surface de votre poignet, ainsi que de glisser sous une manche de chemise avec facilité

La conception globale est très attrayante, quelle que soit la sangle avec laquelle vous l'apposez. Les petits éclats de lumière de l'étui et du cadran, le subtil changement de la surface de la rayure des broches ... tout cela fait quelque chose de très attrayant. Comme dit à quelques reprises, il a également un look très mi-siècle, bien que la taille et la construction le rendent contemporain. En tant que tel, il est intrinsèquement stylisé, mais dans le bon sens. La texturation par rayures a un effet particulièrement intéressant car elle joue sur les motifs et les textures de vos vêtements. Contre une chemise rayée, il peut être un peu bruyant (dans le bon sens) et contre une chemise solide, le motif se démarque davantage. Enfin, la palette noire et acier est très polyvalente, ce qui est souligné par les options de sangle.

Le Davosa Vanguard est une montre très réussie dans l'ensemble. Il mélange parfaitement des éléments de style vintage avec de belles finitions et des détails uniques qui le rendent vraiment agréable. J'ai particulièrement aimé la forme du boîtier, qui est juste assez différente, la surface du cadran texturé et les marqueurs appliqués. Bien que de nombreuses marques au cours des dernières années ont fait des montres de style vintage à prix similaire, le Vanguard est toujours une offre unique. Le cadran rayé à broche se distingue notamment par quelque chose de distinctement Davosa.

En dehors de cela, c'est aussi une montre bien faite et à prix. Swiss made, Saphir bombé, ETA 2892-2 et 3 bretelles de qualité font 774 $, alors que ce n'est pas un incroyable, stop-what-you-faire, deal, toujours un prix très compétitif et un bon rapport qualité-prix. De plus, c'est une montre très polyvalente que vous pouvez facilement où dans la plupart des situations occasionnelles et formelles. Associez-le à une bonne montre-outil, et vous aurez la plupart de vos bases couvertes.